Muchas veces resulta difícil querer multiplicar por uno mismo las plantas destinadas al cultivo de bonsais. Por eso aquí nos daremos por satisfecho con describir los modos de multiplicación sin entrar en 
los detalles de la práctica. Aconsejamos a los aficionados que quieran profundizar en esta cuestión acudan a libros especializados en horticultura. También se realizan varios cursos dentro de esta área.
Se pueden distinguir dos tipos de multiplicación:
•La multiplicación sexuada,a partir de semillas
•La multiplicación asexuada o vegetativa que se lleva a cabo a partir de un fragmento de la planta La multiplicacion sexuada por semillas es el modo de reproducción mas habitual en la naturaleza y
el medio mas sencillo de obtener un nuevo ejemplar. Las plantas tienen flores, cuya finalidad es producir semillas que aseguran la reproducción y garantizan su supervivencia .La multiplicación por semillas tiene la particularidad de que la planta resultante no es totalmente idéntica a sus progenitores. Con este método, por cruce de especies o de diferente variedad se obtienen plantas completamente nuevas llamadas “híbridos”. La técnica de la siembra es familiar para todos los aficionados a la jardinería. Las semillas de bonsai no existen así que no hay que dejarse engañar por algunos comerciantes.
En la multiplicación asexuada . Cuando una planta, producto de una siembra natural o el cruce provocado por el hombre presenta caracteres interesantes se puede multiplicar por vía vegetativa, es decir que se obtengan ejemplares idénticos al original.
Para ello se utilizan las siguientes técnicas:
•El esqueje: se toma un fragmento del tallo y a veces de hoja con alguna yema se entierra en una mezcla de de arena y turba ; se mantiene húmedo hasta que eche raíces y forma una planta independiente.E s el procedimiento mas sencillo y fácil de poner en practica para los principiantes.
•La acodadura parecida al esqueje un procedimiento natural ,una rama de arbol o de arbusto se recubre de tierra y echa raíces mientras permanece unida a la planta madre. Al separarla de esta se hace independiente conservando las características de la planta que le a dado su origen.
•La división consiste en deshacer la mata que forma la planta para obtener pequeños manojos de raíces y hojas . En el cultivo del bonsai esta técnica solo se utiliza para el bambú y algunos helechos.
El injerto es un modo de multiplicación completamente artificial Consiste en asociar dos vegetales con sus propias características ,uno como porta-injerto ,aprovechando su raíz y utilizándolo como soporte ,y el otro como injerto por sus cualidades decorativas o productivas.La afinidad entre portainjerto e injerto puede resultar buena o regular a mediocre, cuando es buena la línea del injerto sera apenas visible;en los otros casos la unión sera voluminosa y antiestética.
SEMILLAS
La mejor epoca para la recolección de los frutos es en Noviembre, escojeremos los mas grandes y que esten bien cerrados, guardándolos en un lugar fresco hasta que llegue la primavera.
Una vez entrada la primavera, procederemos a abrirlos hasta llegar a las semillas, si son duros, como por ejemplo las piñas, una manera facil de conseguirlo es la de aproximarlas a una fuente de calor suave.
Una vez abiertos, le daremos unos golpecitos en varias direcciones para que las semillas se desprendan por si solas.
Seleccionaremos las semillas de mayor tamaño desechando las mal formadas o debiles y las colocaremos en remojo durante 2 dias para obligarles asi a salir del letargo invernal.
El tipo de macetas que recomiendo cuando se trata de semillas son unas simples escurrideras de plastico que podeis obtener a bajo costo en negocios de importados , ya que debido al gran numero de orificios que tienen facilitan la buena oxigenacion de las raices, que unido a una buena mezcla de drenaje el exito esta asegurado al 100%.
El suelo que mejores resultados da es 85% de Lutita de 8mm. y 15% de tierra de Algarrobo, pero se puede usar cualquier mezcla estandar. Para realizar la plantación de las semillas, haremos unos agujeros en la tierra con una separacion de 3 cm., ya que si plantamos las semillas demasiado juntas nos arriesgaremos a que nazcan altas y delgadas por la falta de aire.
Una vez plantadas las semillas, las regaremos 3 o 4 veces diarias con agua no calcarea y siempre por la mañana y al atardecer (nunca al mediodia) ubicando los tiestos en un lugar lo mas soleado posible.
A los 8 dias ya veremos las pequeñas hojas intentando desgarrar la tierra. Transcurridos 30 dias, prepararemos un combinado vitamínico compuesto por 1 litro de agua a la que añadiremos una ampolla de “Benerva (B1)” que se compran en cualquier farmacia, con dicha disolución regaremos cada 15 dias durante los 2 primeros meses.
Al año siguiente, en Febrero ya podemos darle forma con alambre.
Aunque parezca pronto no lo es, ya que si habeis seguido todos los pasos, observareis que los arbolitos tienen la apariencia de uno de 3 años en lugar de 1 año. El alambre, ademas de darle el estilo deseado se puede utilizar para engrosar el tronco, pero con el cuidado necesario de no dañarlo.
Al año siguiente en Marzo, procederemos al primer cambio de maceta y poda de raices.
Lo primero sera limpiar sin miedo el cepellón de tierra ya que la edad real del arbol es de un año escaso.
Extraeremos con mucho cuidado el arbol de la “escurridera” utilizada como maceta y quitaremos cuidadosamente las numerosas raicillas que se habran enredado en los agujeros de drenaje. Una vez liberada la tierra del cepellon de raices, podaremos las mas gruesas y dejaremos las raices finas pinzando las que creamos convenientes.
En el caso de las coníferas, no debemos desechar la tierra madre sobrante ya que contiene el conocido hongo “Micorriza” y que posteriormente volveremos a reutilizar.
Una vez podadas las raices volveremos a plantar los arbolitos en la misma maceta, en la que debera permanecer 3 años en los cuales abonaremos exageradamente con abono orgánico lento, respetando los meses de letargo y empleando nuestras tecnicas de engrosamiento de tronco, pinzado y modelado.
ESQUEJES
Muchas personas se preguntan como puede ser que con tan poco tiempo se pueda engordar un tronco de higuera, de olivo, etc…Y la contestacion es muy sencilla; el arbol necesita para desarrollarse y engordar rapido, abundante tierra para el desarrollo de sus raices; agua y abono para alimentar todas las partes de la planta.
Si el esqueje lo mantuvieramos con una maceta pequeña, tardaria años en engordar y no conseguiriamos el resultado que se consigue en el campo y en poco tiempo (2 a 5 años) para el desarrollo del tronco y de las ramas primarias.
Las estacas hay que elegirlas de madera mas dura, y ya lignificada. Toda estaca de brote tierno debe ser eliminada, el motivo fundamental es porque estas estacas de madera joven sin lignificar pudren pronto con la humedad constante y son incapaces de enraizar.
En primavera recolectamos y cortamos las estacas, cortando unos 10 cm. dejando varias yemas,una seis, y otras 2 o 3 yemas las dejamos por encima del sustrato, enterramos las restantes. Los cortes de las estacas es importante sellarlos con la pasta selladora. Las estacas pueden tener los cortes rectos, en bisel o en doble bisel, normalmente se efectua el corte recto.
Se plantan en semilleros, untandolos con hormonas enraizantes, y sin faltarles la humedad, brotaran en 15 o 20 dias, y en un mes se desarrollaran los brotes con hojas.
Luego se trasplantan a una maceta de entrenamiento, para en todo el periodo vegetativo, de ese mismo año, desarrollar un buen cepellon de raices para posteriormente en Agosto del mismo año o a la primavera siguiente plantarlas en el campo. Alli habra que dejarlos 2 0 3 años (cuantos mas años mejor resultado obtendremos) aplicando cada año la poda de invierno, el abonado y el agua no le puede faltar.
Al sacarlos del campo y con la ayuda de unas bueneas podadoras, se cortan las raices y las ramas, dandole la primera poda de modelado y eliminando las ramas cruzadas, las que crecen hacia abajo y saneando las heridas de podas anteriores efectuadas en el campo, se aplicara necesariamente la pasta selladora. Se
trasplantan a contenedores de plastico y arcilla, para el desarrollo de raices finas y ramificaciones de ramas.
En un año mas pueden pasar perfectamente y con gran cepellon de raices finas a macetas de Bonsai, y sin ningun problema de acoplar a macetas planas, porque tienen cortadas las raices pivotantes y el cepellon es completamente plano.
ACODO AEREO
El acodo se basa en la capacidad de la mayoria de las especies arboreas de producir raices en zonas del tronco o ramas que han quedado enterradas.
Hay dos metodos, el primero es enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente, disponer musgo de fibra larga alrededor de esta zona, cerrando despues el conjunto con plastico fuertemente atado. Al cabo de un tiempo variable, el alambre se clava en la corteza, estimulando el
nacimiento de raices. El principal inconveniente de este metodo es el tiempo que se necesita para la aparición de raices, entre los 2 y 7 años, produciendo ademas un callo o abultamiento en la zona superior de las raices, que tendra que ser disimulado despues.
El segundo consiste en pelar un anillo de corteza de mas o menos un centimetro de anchura, posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo y plastico como en el metodo anterior. El inconveniente de este metodo es que no produce un engrosamiento natural, po lo que los Bonsai obtenidos con este metodo no tienen un buen Nebari. Una variante seria la combinacion de los dos metodos descritos.
En primer lugar pelamos el anillo de corteza donde nos interesen las raices, en los meses de enero a febrero, cuando el arbol no absorve agua de las raices, pero dentro del tronco posee una cierta cantidad de savia, que hay que dejar secar. De no hacerlo asi, esta savia tendería a cicatrizar la herida, con lo que apareceria un callo de cicatrización muy antiestético. Para dejar secar el corte, expondremos el arbol en
algun lugar protegido de la lluvia y el rocio de la noche, pero en ningun caso lo expondremos al sol, pues esto lo debilitaría en exceso.
El periodo es variable, pero generalmente basta con uno o dos dias.
Una vez seca la incision, espolvorearemos con un pincel hormonas enraizantes en la incision. Las hormonas no producen realmente la emisión de raices, pero si la favorecen o estimulan. Luego colocaremos el alambre alrededor del corte, enrollandolo como si de un torniquete se tratara. El alambre debe ser de aluminio. Enrollaremos sus dos cabos con unas pinzas y despues, golpearemos con un martillo toda su superficie para asegurarnos de que todo su perimetro esta clavado en el tronco, la profundidad de la incision debera ser de 3mm. y el calibre del alambre es de 4mm., por ello debemos golpear el alambre hasta que, pasando el dedo, la incision quede llana.
Una vez colocado el alambre, debemos colocar tierra para que las nuevas raices tengan sustrato y para mantener, por supuesto, la incision humeda hasta ese momento. Para ello colocamos una rejilla metalica de tela mosquitera, lo suficientemente alta como para tapar la incision, esto es, unos tres centimetros por encima de la misma. Su diametro debe ser dos veces el del tronco, para que las nuevas raices tengan
suficiente tierra. Una vez colocada la rejilla y antes de colocar la tierra, aplicaremos musgo de fibra larga húmedo alrededor de la incisión para mantener todavia mas húmedo el corte. Luego ponemos el drenaje y la tierra.
Una vez realizadas todas las operaciones anteriores, colocaremos el arbol en un lugar al exterior. No debemos situarlo dentro de casa a no ser que hiele o este nevando. De esta forma, cuando comience a calentase el suelo por efecto de los rayos del sol, se despertará la savia del tronco, iniciándose la producción de raicillas alrededor de la incisión.
Aunque el calor del sol es bueno para la aparicion de raices, no lo es la luz, por lo que las raices comenzaran a crecer primero por el lado que reciba el sol con menos intensidad, por ello debemos girar el arbol de cuando en cuando para obtener una emision de raíces homogeneas todo alrededor del tronco. Es muy importante que se mantenga siempre humeda la tierra.
En Junio o Julio ya deben salir las raíces. Al año siguiente quitaremos la tierra poco a poco y observaremos las nuevas raices. Habra algunas mas gruesas que otras y debemos procurar, para obtener un buen Nebari, que todas ellas sean de igual vigor.
Para conseguirlo, procederemos a la primera poda de raices. Con unas tijeras muy afiladas, cortaremos las raices mas gruesas a unos 3 cm. del tronco, mientras que las mas finas se cortaran a unos 5 cm del mismo, las mas finas, como pelos no se cortaran, dando asi oportunidad a que engrosen. Al tiempo, cortaremos las que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo, con lo que ya tenemos preparado un perfecto nivel de raices. Es el momento de quitar el alambre, con mucho cuidado para no dañar las raicillas.
Despues cortamos el tronco por debajo de las raices, sin dañarlas. El trabajo final es aplicar pasta selladora al corte inferior, para evitar que el agua y la humedad del sustrato pudran la base del tronco.Podemos elegir ya entre plantar el arbol en una maceta plana, pero larga, o en una maceta de entrenemiento. Esto depende de la necesidad o no de conseguir rapidamente una buena ramificacion. Una vez efectuado el trasplante, trataremos el Bonsai como cualquierotro
recien trasplantado, y su cultivo no exige mayores complicaciones
INJERTO
La operacion consiste en soldar dos partes de plantas distintas, una con raices y la otra sin ellas, para formar una nueva planta que debe reunir ciertas características combinadas de las dos plantas seleccionadas: una proporciona el sistema radicular y la otra el tronco, las ramas, el tallo, la flor y el fruto.
La planta injertada estara constituida por el “porta-injerto” y el “injerto”; el primero formará el sistema radicular de la nueva planta y el segundo dara origen a la copa. El injerto puede estar constituido por una sola yema o bien de una rama de una año.
Optimamente el injerto es posible solo en el ambito de la misma especie o, en cualquier caso, con otra especia afín pertenecientes a una misma familia.
De hecho como porta-injerto se elegira una planta silvestre, nacida espontaneamente o cultivada, suficientemente vigorosa y rustica: vulgarmente a estas plantas se les llama “de pie borde”
Para sostener la soldadura del injerto y conseguir una perfecta cicatrizacion de la herida, es importante escoger el momento mas favorable, que puede variar dependiendo del clima de la especie y del tipo de injerto. Dos son los momentos apropiados: el inicio de la primavera, de finales de marzo a abril, en el momento del inicio de la actividad vegetativa y, despues, al final de la estacion calida tras las primeras lluvias estacionales, de agoso a septiembre, cuando la planta esta en su jugo, este es el momento en que la savia es mas abundante.
Es muy importante efectuar los cortes e incisiones con tijeras, cuchillos y otros instrumentos especiales para injerto que sean de la forma adecuada para este trabajo y que tengan superficies extremadamente
cortantes.
Injerto de estaca: La condicion esencial para un buen resulatado es que la planta tenga savia y que la estaca este en reposo vegetativo; por lo tanto, las estacas suelen cortarse con antelación, en los meses invernales y conservadas en lugar frio enterradas en arena Se puede conseguir de febrero a abril, dependiendo del clima y de la especie.
Con el cuchillo curvo partiremos la rama del portainjertos por la mitad. Luego efectuaremos dos cortes en bisel en la estaca, a modo de pua, luego colocaremos la pua alineando ambas cortezas.
La estaca debe ser sujetada fuertemente con rafia, o con cinta plastica de injertos y al final se debe cubrir alrededor la superficie, cortada o con una incision, con una ligera capa de cera de injertos, para impedir que se deshidrate.
Injerto de yema: La operacion se realizara con mucho cuidado para no dañar los tejidos; es mejor trabajar utilizando una espátula especial de las que van provistas algunos tipos de tijeras o bien con la
misma punta de las tijeras trabajando con la parte opuesta a la cortante. Con cerrar de nuevo los labios sobre el escudo en su posicion original, ya podemos atar la rafia.
Cuando la yema ha crecido, se corta el porta-injertos y se elimina cualquier brote que aparezca en otras partes.
Injerto lateral: Se practica sobre arboles de hoja persistente, en verano. Se practica una muesca de unos 5 cm. en la parte baja del tronco del portainjertos (con el fin de que, mas tarde, la tierra esconla el punto de injerto), se corta la rama (injerto) en bisel y se introduce en la muesca. El injerto brotará en la primavera siguiente. Entonces se corta el portainjertos en bisel, por encima del injerto, para separarlos.
Injerto de aproximacion: Copia directamente el modelo de la Naturaleza, es el metodo mas antiguo y mas simple. Permite reunir dos arboles entre si, con el fin de sustituir luego las ramas que faltan o de proteger los vegetales dificiles de obtener por medio de otros metodos de multiplicacion. Se efectua a principios de primavera, para coincidir con el ciclo natural. Se deja el injerto unido al portainjertos hasta que no formen mas que una planta. El injerto y el patrón pueden proceder del mismo arbol. Eliminar la corteza del injerto y del portainjertos en una longitud de 3 cm. Aplicar luego una contra otra estas dos partes carentes de corteza. Atar con rafia y pintar con cera de injertos. El injerto habra sido agarrado a finales de otoño. En aquel momento se separa el injerto del patrón, cortando la parte de este ultimo justo por encima del punto de aproximación.
•Injerto de corona: Se utiliza solo para los arboles grandes. Es el tipo empleado para obtener los bonsais de tronco multiple y para mejorar el aspecto de los arboles viejos. Se practica en primavera. El diametro
del injerto o púa debe ser menor que el portainjertos o patron.
Practicar una incision de unos 3 cm. en el tronco del portainjertos e insertar en ella la púa. Se pueden insertar varios injertos sobre un mismo patrón. Se aplica luego la cera de injertos y se ata con hilo rafia.
RECUPERACION
Las plantas de aspecto poco corriente o exotico pueden resultar atractivas para los aficionados, pero lo mejor es desechar tales plantas. Concentre su interes en las plantas que le resulten familiares, en aquellas que crecen en su vecindad. De esta forma cultivara un Bonsai que puede crecer en unas condiciones semejantes a las que ya esta predispuesto y, por lo tanto, asi reduce el riesgo de un fracaso.
La mejor estacion para la recuperacion de arboles o brotes silvestres es la primavera temprana, cuando los nuevos tallos empiezan a brotar. Como en esa epoca las raices todavia estan aletargadas, puede cavar a su alrededor y cortarlas sin causarle graves daños a la planta. De ser los brotes extremadamente pequeños, puede recogerlos en cualquier epoca del año con tal que no sea en pleno verano. Los brotes cogidos en otoño requieren un especial cuidado para protegerlos del frio. Cuando haya descubierto una planta adecuada, quite los arbustos y hierbas que puedan crecer a su alrededor.
Corte las hojas y las ramas superfluas, pues ellas podrian hacer engorroso el transporte de la planta. Para determinar cuales son los elementos innecesarios de la planta, trate de imaginarsela ya crecida como un arbol.
Trace un circulo en la tierra alrededor del arbolito. El diametro del mismo debera ser de un tercio de la altura de la planta. Cave en la perisferia del círculo y luego avance hacia el arbol. Durante el cavado, corte la raiz gruesa con una sierra y deje intactas las raices delgadas. Desprenda la planta de la tierra cuidando de dejar una buena porción de tierra alrededor de las raices, especialmente alrededor de aquellas filiformes ya no deben secarse.
Envuelva las raices con musgo esfagnaceo humedo o humedezca unas hojas de periodico y envuelva con ellas las raices. Mételas asi envueltas en una bolsa de polietileno y asegurela con un pedazo de cordel.
Tan pronto cuando tenga la planta en su casa, quite la envoltura y desprenda toda la tierra de las raices.
Corte las raices gruesas con un cuchillo afilado si no entran facilmente en la maceta. Corte en bisel hacia abajo.
Cubra el fondo de una caja de madera o el fondo de la maceta (no esmaltada) con tierra basta y coloque la planta en el centro. La tierra gruesa asegurará un buen drenaje.
Añada la tierra y presionela firmemente alrededos de las raices. Finalmente, sujete la base del tronco al borde de la maceta utilizando una cuerda blanca de esparto para que la planta quede bien segura.Cuando el enmacetado ya esta listo. riegue minuciosamente la planta con una regadera fina. Riegue salpicando un poco, de forma que las gotas alcancen todas las areas de la planta. Mantengala en un lugar mas bien sombreado durante una semana. Mientras que las hojas protegen la parte alta del tronco de la luz solar directa, la parte inferior recibiria demasiada insolacion y calentaria en exceso las raices.
La periodicidad del regado rutinario puede ser determinada observando el grado de sequedad de la tierra.
Cuando esta aparece con una aridez de, aptoximadamente, un 70%, es que la planta necesita agua.
Eventualmente, usted puede anticiparse a la necesidad de agua que tenga su ejemplar, pero no olvide que esa necesidad esta en funcion de la humedad de la tierra y, por lo tanto, no se olvide de comprobar su sequedad. Tambien es importante que el follaje de la planta recien cultivada conserve humedad suficiente.
En cuanto aparecen los primeros renuevos, exponga gradualmente la planta a la luz solar para que se vaya acostumbrando a niveles progresivos de sol. Recuerde que el fertilizado es innecesario hasta que la planta este bien arraigada. Si la ha enmacetado en primavera, fertilizarla una vez en otoño sera suficiente.
En invierno la planta debe ser protegida del frio. Pero, ya en la primavera y durante el año o los años siguientes, el vegetal necesita suficiente agua y abono para continuar creciendo con vigor.
PREBONSAI
Los Garden Centers (Viveros especializados) ofrecen abundante material para ser entrenado como Bonsai. Generalmente, hay gran cantidad de especies disponibles y se puede disfrutar visitando varios de estos centros. Los entusiastas del Bonsai siempre estan a la busqueda de nuevos viveros para explorar, y se dispara la adrenalina con la emocion de cada nueva visita.
Algunos de los lugares que parecen los mas improbables son a menudo los que tienen precisamente el material adecuado para Bonsai. Esto se aplica especialmente a los viveros que tienen material plantado en tierra. Aqui se suelen encontrar ejemplares mas viejos, que con una poda drastica pueden producir excelentes ejemplares de Bonsai en un espacio de tiempo relativamente corto. Deben buscarse ejemplares con troncos que se hagan mas delgados en su parte superior y con ramas que tengan los inernodios cortos, y si el ejemplar es injertado ha sido hecho lo mas cerca posible del comienzo de las raices.
Deben buscarse plantas con sistemas de raices bien extendidos y vigorosos y asegurarse de que toda planta que se compra esta sana y libre de enfermedades o parasitos.
Si su intencion es crear un Bonsai estilo Bosque, entonces busque material en que las hojas sean similares y asegurese de que los gruesos de los troncos sean variados.Generalmente, se pueden aplicar muchas de las técnicas de Bonsai iniciales mientras la planta se encuentra todavia en su maceta de plastico. Esto es muy conveniente y suele ahorrar un ciclo estacional, ya que de otro modo el arbol requeriria permanecer un tiempo rehaciéndose en una maceta de entrenamiento.
Otra buena razon para desarrollar bonsai a partir de material de vivero que es el relativamente de bajo costo. Se pueden incluso comprar varias plantas de la misma especie para experimentar con diferentes
estilos.
Tanto si lleva una idea preconcebida de lo que quiere crear o si unicamente busca material con potencial, vale la pena visitar los viveros de plantas o aprovechar sus vacaciones y paseos.
